Заметки и записи Жизнь, она как зебра, — чёрная полоса, белая полоса, чёрная, белая, а потом хвост и…
Довелось нам однажды чинить кофемашину Bork C800. Как выяснилось, наименование Bork C800 - является российским ребрендингом австралийской машины Breville 800ESXL. Если по Борку в интернете информации нигде не нашлось, то по Бревилю нам очень помог сайт http://siber-sonic.com/appliance/800Electrical.html , откуда мы почерпнули всю самую важную информацию. Дальнейшая статья, по большей части, является переводом указанного сайта.
Проблемы и их устранение:
- Помпа работает при выключенном приборе
- Помпа работает постоянно без пульсаций
- Помпа работает постоянно с нормальным циклом пульсаций
- Помпа не включается и/или светодиодный индикатор питания мигает при нажатой кнопке Power, затем гаснет
- Не включается - никаких признаков жизни
- Нестабильная работа: трудно включить/выключить машину
- Нестабильная работа: помпа не работает во время нагрева. Белые диоды светят тускло
- Нестабильная работа: помпа не работает во время заваривания. Белые диоды мигают тускло/ярко
- Нестабильная работа: помпа не работает, нет нагрева
- Нестабильная работа: нестабильный нагрев. Светодиоды мигают случайным образом
- Любая другая электрическая проблема: проверьте источники питания
- Нестабильно или постоянно: не греет/плохо греет
- Невозможно выбрать "Пар" после выбора "Горячая вода"
Профилактический ремонт:
Ещё варианты решения проблем:
- Нет проблемы в списке? Список заменяемых в первую очередь элементов
- Самый простой, но дорогой ремонт: замена платы
Помпа работает при выключенном приборе
Кофемашина подключена к электросети, но выключена кнопкой на передней панели. Внезапно помпа включается и работает без остановки.
Изучаем электрическую схему (на картинке вариант для Северной Америки с питанием 120VAC):
Схема электрическая принципиальная кофемашины Breville 800ESXL
Возможные причины отказа:
- Пробит коротким замыканием Q1
- Q1 открывается излишним напряжением помехи, возникающим на R7
- На контакте P62 микроконтроллера возникает открывающий сигнал в то время, когда его быть не должно (например, если питание микроконтроллера вне допустимых пределов)
Поиск и анализ неисправностей есть на siber-sonic.com. Перейдём сразу к ремонту:
Замените тиристор Q1 на более мощный (примерно 4А х 600В) - скорее всего этого будет достаточно. Q1 пробивает из-за пульсаций напряжения в сети. Если вы живёте в регионе с низким качеством электроснабжения, то, для уменьшения пиков напряжения, убивающих Q1, стоит заменить варистор V1 на более низковольтный (в разумных пределах).
На R7 может появиться помеха и открыть Q1. Чтобы исключить случайное открытие тиристора высоким напряжением можно уменьшить номинал резистора с 10 кОм до 4,7 кОм и добавить ему в параллель ёмкость около 200 пФ (25-вольтовой должно быть достаточно).
Дополнительно можно отфильтровать помехи на Q1 снаббером - RC-цепочкой добавленной к тиристору между анодом и катодом. Номиналы примерно такие: конденсатор - 2 нФ х 600 В, резистор - 20 кОм х 0,25 Вт.
Американский вариант исправленной схемы (красным указаны исправления):
И как это выглядит в живую (нажмите, чтобы увеличить):
Помпа работает постоянно без пульсаций
Вы включаете машину и тут же помпа начинает работать непрерывно. Проверьте свою схему, возможно, у вас модернизированная плата, где силовая часть, включая помпу и тиристор, подключена через реле, управляемое кнопкой питания. Если это так, то неисправность, скорее всего там же, где и в случае с отключённой машиной.
Помпа работает постоянно с нормальным циклом пульсаций
Читайте раздел, если:
- Помпа работает только при включенном питании машины
- Помпа выполняет нормальную последовательность импульсов запуска для режима заваривания или подачи пара
- Насос продолжает работать, как если бы ручка управления оставалась в положении "заваривание" или "пар" все время
Ключевым здесь является обычный цикл пульсаций. Это говорит нам о том, что микроконтроллер управляет помпой - помпа не отключается случайным образом и не работает непрерывно. Помпа управляется, хотя и не так как положено.
Случаев выхода из строя микроконтроллера нам не известно, значит предположим, что он исправен и во всём виноваты входящие в контроллер сигналы. Наиболее вероятным источником проблем являются два микропереключателя на панели управления. Сама ручка управляет гидравликой - возможные пути прохождения воды:
- Через заварочную головку в положении "заваривание"
- В лоток для перелива в режиме ожидания
- Через паровое сопло в позиции "пар"
Микропереключатели необходимы для передачи информации о выбранном режиме ручки управления в контроллер.
- В режиме ожидания электропитание протекает через общую линию (C) и нормально замкнутые (NC) контакты S2, передавая высокий уровень сигнала на клемму T / F. Помпа выключена.
- В режиме "заваривание" S2 остается в том же положении NC и, кроме того, S1 закрывается, подавая микросхеме сигнал начать качать воду.
- В режиме "пар" S2 переключается с NC на Нормально Открытое (NO) положение. Сигнал T / F понижается. S1 открыт, поэтому сигнал на P64 высокий, как и для режима ожидания. Помпа включена в пульсирующем режиме.
Если какой-либо из этих сигналов переключения неправильный, микроконтроллер может активировать помпу и управлять ей в одном из циклов подачи воды в неподходящее время. Для примера, скажем, что сломался S2, так что он идет с высоким сопротивлением или разомкнутой цепью между C и NC. Если это произойдет, контроллер подумает, что он находится в режиме "пар", и помпа должна продолжать работать в пульсирующем режиме. Второй пример: если вместо этого имеется короткое замыкание в S1 или C13, то контроллер будет думать, что S1 закрыт и что он должен запускать насос в режиме заваривания, независимо от того, в каком положении находится ручка управления.
Возможны и другие сочетания сбоев. Вам необходимо убедиться, что правильные сигналы высокого/низкого уровня посылаются в микроконтроллер, для каждой позиции ручки управления.
Помпа не включается и/или светодиодный индикатор питания мигает при нажатой кнопке Power, затем гаснет
Прозвоните помпу тестером - скорее всего дело в ней. Учтите, что в помпе есть диод.
Не включается - никаких признаков жизни
Скорее всего проблема в стабилитроне ZD6.
Поступали сообщения о перегреве и отказе стабилитрона ZD6. Для справки, вот характеристики двух основных напряжений питания, которые обозначены V++ и V+, когда всё работает правильно:
| напряжение | Пульсации | |
|---|---|---|
| V ++ | 28 В постоянного тока | 1.8 VACp-p |
| V + | 5 В постоянного тока | <30 мВACp-p |
Волновой пульс - это линейная частота (50/60 Гц), а не удвоенная, из-за полуволнового выпрямления.
Обратите внимание, что наша плата использует стабилитрон 1N5935B 27V 3W 5% для ZD6. Другие владельцы сообщали, что у них ZD6 - это 1N4749A 24V 1W 5%. Похоже, что 1N5935B является лучшим вариантом (3 Вт против 1 Вт) для замены вместо 1N4749A. Точное напряжение не является критическим в этой части схемы, так как оно только питает управляющую обмотку реле и светодиод подсветки резервуара воды. Наш ZD6 имеет ток 13 мА, протекающий через него, и рассеивает мощность 0,36 Вт. Можно было бы подумать, что будет достаточно 1 Вт стабилитрона, но 3 Вт обеспечивает больший запас прочности, да и корпус имеет того же размера.
Для замены ZD6 подойдёт любой стабилитрона на 24-27 В мощностью от 1 до 3 Вт.
Второй вариант - отказ С1.
Нестабильная работа: трудно включить/выключить машину
Тут всё просто - барахлит микрокнопка включения, расположенная на передней панели на плате под кнопкой Power. Кто-то моет её в ванночке со спиртом, кто-то меняет - кому как удобнее.
Нестабильная работа: помпа не работает во время нагрева. Белые диоды светят тускло
Проблема в конденсаторе подавления помех С1. Он постепенно теряет ёмкость, начинает просаживаться напряжение V++, начинает сбоить вся схема.
Проверьте напряжение V++. Если ниже 24V - замените С1.
Нестабильная работа: помпа не работает во время заваривания. Белые диоды мигают тускло/ярко
Алгоритм работы машины при этой неисправности:
- Включить машину кнопкой Power, ненадолго заработает помпа и остановится, начнёт мигать красный диод (нагрев воды).
- Когда диод перестанет мигать и загорится кнопка Steam, значит нагрев воды окончен.
- Поставить чашку под фильтр-рожок, повернуть переключатель в режим приготовления кофе.
- Включается помпа, кофе льётся в чашку, но через несколько секунд процесс прерывается.
- В этот момент индикаторы Power и Steam мигают в унисон - тускло/ярко/тускло/ярко. Непрерывно.
- Повернуть ручку в нейтральный режим (помпа всё равно не работает).
- Поворачиваете ручку обратно в режим приготовления, но помпа больше не включается, чашка не наполняется, кофе нет.
- Единственный путь попить кофе - выключить машину кнопкой Power, включить её снова и начать всё сначала, точнее продолжить. Может понадобиться повторить выключение/включение несколько раз, в зависимости от размера вашей чашки. Эта неисправность проявляется стабильно для каждой чашки кофе.
Лечение: опять виноват С1 - меняйте его на аналогичный или чуть более лучший по параметрам. Например, если был 0.82 мкФ, то можно поставить 1.0 мкФ. Цвет и размер не имеют значения - главное чтобы в корпус поместился.
С1 и его замена
Нестабильная работа: помпа не работает, нет нагрева
Проверяйте напряжение V++. Если ниже 24В, то проверяйте и меняйте в первую очередь С1.
Нестабильная работа: нестабильный нагрев. Светодиоды мигают случайным образом
Переверните плату и проверьте все точки пайки элементов на наличие трещин в припое. Посмотрите между дорожками - бывали случаи замыкания посторонними предметами или веществами.
Обратная сторона платы Breville 800ESXL
Пропаяйте все подозрительные места, очистите плату от загрязнений.
Любая другая электрическая проблема: проверьте источники питания
Первым делом проверить V++ (должно быть от 24В до 27В).
Самая частая проблема - состарившийся С1. Также может выйти из строя стабилитрон ZD6. Бывает, что С2 теряет свою ёмкость. Редко могут выйти из строя (замкнуться/оборваться/зависнуть в промежуточном состоянии) D1 и/или D2. Стоит проверить номинал R2 и его возможный обрыв.
Вторым делом проверить V+ (должно быть 5В).
Пока ещё не поступало сообщений о неисправности в этой части схемы. Но если произойдёт небольшое отклонение этого напряжения, то микропроцессор может войти в непредсказуемый режим работы, вплоть до полного отказа. Основными виновниками неисправностей могут служить R24, C4, и ZD1.
Обратите внимание, что все элементы ответственные за питание V++ и V+ работают всегда, пока вставлена вилка в розетку. Потому, если у вас не очень стабильное сетевое напряжение, то всегда есть вероятность выхода из строя цепей питания платы. Пользуйтесь стабилизаторами или выключайте машину из розетки.
Нестабильно или постоянно: не греет/плохо греет
Как обычно, проверяем V++.
Если всё нормально, то смотрим R24 на предмет перегрева. Если перегревается, то, вероятно, требуется увеличить ёмкость С1 и заменить R24 на более мощный.
Проверить обрыв нагревательной спирали и качество контакта в клеммах.
Обгоревшие клеммы на бойлере
Проверить/заменить термостаты на корпусе бойлера.
Возможна неисправность NPN транзистора Q2. При исправном Q2 работает подсветка ёмкости с водой.
Проверить работу реле. Должно щёлкать при включении машины. Если не щёлкает или трещит непрерывно при исправном Q2, то менять.
Невозможно выбрать "Пар" после выбора "Горячая вода"
Крайне редкий случай неудачной сборки. На маленькой плате за кнопками Steam и Hot Water находится несколько элементов. На ней конденсатор С10 оказался прижат к резистору R12, что вызывало пробой изоляции конденсатора и данную неисправность. Как чинить? Отогнуть С10 от R12.
C10 касается R12
Профилактический ремонт:
Иногда термоклей, которым крепятся некоторые элементы на плате, может оказаться гидрофобным - пропитаться влагой и начать вызывать пробои изоляции между элементами. Можно удалить лишний клей с платы, если возникают подозрения в подобном поведении клея.
Замена перегревающихся элементов
Если что-то на плате сильно греется, то стоит проверить это. И заменить, для профилактики.
Если уж добрались до платы, то стоит потратить несколько минут на пропайку платы. Быть может, благодаря этому, вам не придётся вскоре снова разбирать машину из-за нестабильного контакта какого-то элемента.
Ещё варианты решения проблем:
Нет проблемы в списке? Список заменяемых в первую очередь элементов
Если нет возможности диагностики элементов платы, то можно начать менять всё подряд. Примерно в такой последовательности:
- ZD6 и C2
- C1
- Любые элементы, которые похожи на перегревающиеся (потемнения элементов или платы под ними).
- При проблемах с нагревом меняйте Q2, если контейнер для воды не светится, то точно меняйте.
- Тиристор Q1.
Изучите список неисправностей выше, возможно там есть ваш случай.
Самый простой, но дорогой ремонт: замена платы
Если лень разбираться в схеме, не умеете паять, то просто замените плату целиком. Если, конечно, найдёте где-то новую или заведомо исправную.
Подскажите нубу с мультиметром, V++ надо мерить на + ножке С2 и любом заземлении? по схеме как-то не очень понятно.
(на что только человек не пойдет, ради чашки вкусного кофе).
Да. Судя по схеме, можно мерить прямо на ножках конденсатора С2 или на выводах стабилитрона zd6.
Кстати, машинка нам досталась после интенсивной эксплуатации, поломки из-за некачественного электропитания и последовавшего длительного простоя.
Из-за простоя залипла помпа. Вылечилось переборкой. Ничего менять даже не понадобилось — просто разобрали, пошевелили, смазали, собрали.
По электрике, пришлось менять силовой симистор — его пробило. И конденсатор С1 — без этого микроконтроллер сходил с ума из-за любых помех и жил своей жизнью.
Из расходников, заменили уплотнительное кольцо рожка — старое порвалось. Самое дорогое вложение. И не очень удачное. Новое кольцо оказалось чуть тоньше и не обеспечивало герметичность. Напильником довели детали до нужных размеров.
И вот уже около трёх лет нет поломок кофемашины.
Моя продержалась лет 10 )) отличная кофеварка, работает и сейчас, но невсегда включает пар (мы пьем капучино), померил напруги—меньше значительно. Сейчас закупаю элементы для замены.
Подскажите еще пожалуйста на будущее «промазали»—в каких местах, а главное, чем можно промазывать такие места, (где идет питьевая вода, как я понимаю)?
Я , перед тем, Как в плату полез, разобрал на всякий случай, посмотрел всю механику, странно, но даже накипи особой нет.
Но остается вопрос, чем мазать и где, вот тот же нагревательный элемент после разборки, вероятно, надо чем-то герметизировать?
В общем, если не трудно, ответьте поподробней, при профилактике, куда лезть и какие материалы использовать.
Уже не очень хорошо помню.. Полез во внутрь без всякого опыта, запчастей и расходных материалов.
Первым делом подключил помпу напрямую в 220 — она зашумела, но вода не пошла. Тогда стал разбирать и помпу (можно было не трогать, пожалуй) и соседний клапан (белый пластик, кажется. внутри пружинка — вот там и залипли подвижные части). Оказалось, что детали внутри залипли, потому решил смазать всё что должно двигаться.
Мне кажется, что смазки, там где вода проходит, либо вовсе не должно быть, либо это должна специализированная пищевая (искать в интернете по словам «пищевая силиконовая смазка для кофемашин»).
Я принял не очень правильное решение и взял то что было в доме, но с расчётом чтобы не отравиться в случае чего. Короче, косметический вазелин взял 🙂 (ну не солидол же?)
Смазал, собрал, включил помпу. И, о чудо, вода пошла. Но с масляным налётом. Вазелин в воде не растворяется. Потом несколько литров воды прокачивать пришлось, пока масло не перестало плавать — видимо смылось всё.
Взял бы сразу нормальную смазку и проблем с промывкой не было бы. Но я не был уверен, что всё заработает и потому не хотел бегать по магазинам в поисках дорогущей смазки.
После того как убедился, что помпа и клапан работают, тогда уже полез в плату.
В итоге, проблем по части помпы или клапана больше не было.
Нагревательный элемент не разбирал, а только промывал (растворами лимонной кислоты или соды), потому вопроса с герметизацией не стояло. Но знаю, что тоже существуют специальные анаэробные герметики, термостойкие и с пищевым доступом. Не пользовался такими.
Я не являюсь профессиональным мастером по кофемашинам, потому конкретных рекомендаций дать не могу. Ну, разве что, аккуратнее с электричеством!
Может поискать специализированный форум?
Надеялся просто перепаять элементы, казалось это просто, но столкнулся с кучей вопросов—с2 у меня не 100мф, как на схеме, а 220, R1 по цветовой схеме не пробивается, не могу понять его номинал, те, что пробиваются, не все совпадают со схемой. Теперь боюсь заказывать элементы по номиналу на схеме. Да и должно ли по напруге быть на с2 в таком случае 24v?
В общем, одни вопросы (((
А что вообще не так с вашей кофеваркой?
Со схемой может не совпадать из-за того, что схема для американской модели на ~110V. Там и резисторы могут отличаться, и конденсаторы. Особенно в начальной части цепи, до стабилитронов.
24V задаётся стабилитроном ZD6. Если маркировку можно прочитать, то тогда, соответственно, можно узнать предполагаемое напряжение стабилизации. Если оно сильно ниже, то значит или стабилитрон не в порядке, или дальше по цепи где-то повышенное потребление идёт. Можно отсекать части схемы, отпаивая элементы, и смотреть за напряжением V++ и V+, таким образом определяя место дефекта.
ИЗначально у меня режим пара после одного срабатывания перестал включаться, надо было включать и выключать машинку, красный индикатор нагрева после 1й чашки переставал выключаться (в режиме пар), вместо пара шла вода. РЕжим «эспрессо» работал и работает стабильно.РАзобрал, посмотрел, пропаял еще раз плату, собрал—ничего не изменилось.
померил напряжение на С2—20v на выключенном питании, 18,5 при включении машинки. Поменял С1 и С2—напряжение поднялось до 22-22,9. ХОтел проверить, поменялось ли что-то с паром, но при переключении на режим пара/горячей воды через капучинатор машинка стала просто вырубаться. Поменял С1 обратно—проблема та же.
Отсоединил все термодатчики на бойлере—проблема та же. Уже не знаю, где искать.
Да, с элементами на плате разобрался, действительно разница во входном напряжении и нестандартной маркировке R (1 или 2, большой, серый) у меня на нем 5 колец, которые нигде не бьются по калькуляторам. Путем вычислений и замеров оригинала понял, что на нем 10 Ом и он живой.
Проблема решилась.
Капучинатор заработал после перепайки конденсатора С1, напряжение в системе поднялось до 22в, за одно махнул С2, С4 и R2.
Система стала быстрее прогреваться и вставать в режим готовности, красный мигающий диод гаснет.
А вырубался аппарат при включении режима пар/горячая вода по причине неправильного подключения проводов питания на плате. Как-то так неудачно я их подписал, что 2 все же перепутал )) так что нужно все проводочки тщательно и понятно подписывать и фотографировать ))
Будет мне урок.
Спасибо автору за подсказки.
И еще интересный факт, на плате есть 2 разъема, которые выпаиваются. 1 идет на лицевую панель, 2й на диод подсветки емкости с водой. я для сокращения времени монтажа не стал его припаивать—но без него бойлер перестал нагреваться )))) сначала это повергло меня в ступор.